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门客，也称食客

“食客”之风起于春秋战国之际，“客”者依附于主人，主人则负责“养客”，养客多者达三千余人。“食客”型的算命术士同样也是依附于某个主人，通常都是投靠到王公贵族之家，或是周游于士大夫官僚之间，为他们预卜前程，趋吉避凶，或者充当“谋士”、“军师”。自隋唐以来，很多官僚士大夫家中常常有这样的术士，他们不仅是其家中贵客，还可代主人“陪客”，主人家宴聚会亲友时也往往“预坐”其中。如《独异志》记唐代贞元中李师古家中即有这么一位术士，一次李师古设宴招待皇甫弼、贾直言十位从事，让他也就座，并请他给每一位来客看命。他看后说：“十日之内，俱有重祸。”果然几位在一次宴饮中，亭子摧塌，一人当场死，其余伤。又据《续湘山野录》，宋代苏易简家中也有这种“食客”，他不仅为主人推算，还为来往客人起课。明代此风就更盛了，皇帝身边也每每有术士跟随，制订政策，行军打仗，任用大臣，凡事都要向他们询问，相命术士[即命理学、相学]成了封建统治者的特殊谋臣。皇帝如此，大臣也跟着效法，明英宗时重臣石亨的身边就始终跟随了一位叫仝寅的算命术士。此类事例《明史·方伎传》中都有记载，笔记小说等野史当中自不必说了。直到今天我们还可以在某些人家中看到这种“食客”术士，所不同的是，现在的相命活动往往跟“预测学”、“气功”等联系在一起了。

门客作为贵族地位和财富的象征最早出现于中国春秋时期，那时的养客之风盛行．每一个诸侯国的公族子弟都有着大批的门客．如楚国的春申君，赵国的平原君，魏国的信陵君，齐国的孟尝君等．门客按其作用不同分为若干级．最低一级只到温饱的程度，最高级别的门客则食有鱼，出有车．门客主要作为主人的谋士保镖而发挥其作用，必要的时候也可能发展成雇主的私人武装．关于霸主的问题，因周朝自夷王起，礼乐不明，诸侯始强大．互相征伐，不把周天子放在眼里．一些小的诸侯国屡受少数民族入侵之苦．因此一些大的诸侯国提出了尊王攘夷的口号，吸纳一些同盟，形成了以自己为首的政治集团．春秋时期，大国之间，经常为争夺霸权而爆发战争．作为霸主的国家，对其盟国有着统治权．它的属国是要向它进贡的

“门客”的来源:

近读李臖平教授所著《春秋战国门客文化与秦汉致用文艺观》，耳目为之一新，感觉就其大命题而言，可与王学泰的“游民文化”、余英时的“士文化”鼎足而三。三人的研究对象不尽一致，大概念的内涵有别，外延有分殊有叠合，有助于我们从不同的视角认识中国传统文化与文化传统。

相比之下，余英时的“士”概念外延最小，研究的是始于孔子时代的知识阶层；余氏所指的“士”及秦汉之后的“士大夫”都是李臖平所谓的“门客”，其中寄食于公子王孙门下或择主而事、致位将相的“游士”，就是“士”与“门客”最明显的“交集”。而门客却不一定是士，可能既不是武士，也不是文士，而或许是仅有鸡鸣狗盗等一技之长的“食客”。

中央集权制朝廷建立后，门客别无选择，只能争相讨好一个主子。图为参加科举的士子在看榜。取自仇英手绘帛卷（局部）

李著的“门客”概念，广义而言几乎涵盖了中国古代的各个阶级、阶层出身的人，除了生来就注定高踞天下至尊宝座的那一个。因为在李著的定义中，“门客”的人生目标是求富贵、取尊荣、建不朽之功业，他们的路径是通过依附某个主子，将自身“工具化”，达成豢养与被豢养的关系。“至圣先师”孔夫子亦不免时时露出门客相。他并不讳言自己“三日无君”便惶惶不安的焦虑，乃至奔波于列国被人嘲笑为丧家之犬。陈涉躬耕垄亩，素有鸿鹄之志，揭竿而起时鼓动跟从者道“王侯将相宁有种乎”；项羽、刘邦见秦始皇出巡仪仗，叹“大丈夫当如是”，有“取而代”之心；但他们举事之初，都必得充当“门客”（客将），陈涉以公子扶苏和项燕的名义起兵，项羽、刘邦扯起楚怀王的旗号。他们是自觉将自己摆在门下客位的。当然，这并不妨碍他们羽翼丰满时反客为主，夺取最高权力。楚公子春申君的门客李园、秦朝大太监赵高，就是以阴谋手段反客为主的成功范例。

李臖平的“门客”概念与王学泰的“游民”有更多的相通之处。他们都是游荡于社会边缘的人，总在寻找自己的归属，只不过“门客”寻求的是体制内显赫的门庭，而游民则可能上梁山“替天行道”或入伙丐帮、青红帮。王学泰说游民的主要来源是破产的农民，农业社会有几人身上流淌的不是农民的血液呢？诸葛亮从山东避乱到南阳，躬耕于隆中，显然是农民，虽因家底殷实尚可“草堂春睡迟”，醒来研究天下大势，但说他是“游民”也不算诬枉吧。至于明太祖朱元璋，那是典型的破产农民——游民了。王学泰所说的“从流民到城市游民”，显然包括冯谖之类门客。他所说的游民知识分子与游士其实是二而一的。魏征、吴用、刘伯温之类人物即其代表，他们乃苏秦、张仪、范雎、蔡泽等先秦门客之苗裔。顺便提到，王学泰与李臖平的专业都是文学研究。王学泰从对《三国演义》、《水浒》等通俗小说的社会学解读入手，揭示了游民文化对中国社会的渗透。李臖平则从“致用”文艺观（“文以载道”，“成人伦、助教化”）的探源破题，上溯到春秋战国时的门客文化，进行爬梳归纳。二人创设的概念“游民文化”与“门客文化”，显然远远溢出了文艺学的范畴。

李臖平将研究范围的下限设定在西汉末年。这样一来，对门客文化流变的叙述自然不可能是完整的，但对我们认识门客文化的精义已经足够。因为秦汉之际“是政治上的中央集权制和学术上致用观念的形成、稳固、定型时期”（李著《导论》）。自汉武帝采纳董仲舒的建议“罢黜百家，独尊儒术”以降，“门客”的社会地位与求取富贵尊荣的门径基本上就定型了。

余英时是从“势”与“道”之争的胜负格局来解释这个现象的。他所说的“势”即现实的势力、政治权威，即对国家的统治权、对社会资源的支配权；而“道”，不论是古代礼乐所表征的具有宗教意味的“天道”，还是儒家看重的以“仁”为核心的“人道”以及“君君臣臣父父子子”的人伦纲常，都是一种精神文化力量。“势”与“道”二者都是建构政治社会秩序所必需的。在各国争霸的局面下，王侯更需要“道”

对他们的“势”加以精神支持，以使他们师出有名，使他们的政权具有某种合法性。但实现天下“大一统”之后，“以道自任”的知识分子已根本不可能与帝王的“势”分庭抗礼。古代知识分子的“道”是无形的，除了个人人格之外别无保证。于是，在专制集权社会，“以孤独而微不足道的个人面对着巨大而有组织的权势，孟子所担心的‘枉道以从势’的情况是很容易发生的，而且事实上也常常发生，汉代公孙弘的‘曲学阿世’便是最著名的例子”（余著《中国知识分子的古代传统》）。

后世虽有不甘心者，如明末吕坤说，“天地间惟理与势为最尊。虽然，理又尊之尊也。庙堂之上言理，则天子不得以势相夺……”这只是不绝如缕的先秦遗响，更多的是“人主未命而唯唯，未使而诺诺”之辈：“身在江海之上，心居乎魏阙之下”的假隐士和“被服儒雅，行若狗彘”

的伪道学满坑满谷。先秦时代，鼓吹“道”尊于“势”，孔氏门徒说只有他们的老师才配为“天子”，荀卿弟子直截了当宣称他们的先生“宜为帝王”，这种言辞，在后世出口是大逆不道要诛九族的。韩愈以“道统”继承人自居，余英时称他是唐代代表社会良心的知识分子之一，却要高颂“天王圣明，臣罪当诛”。不是他的骨头太软，时移“势”异，不得不然也。

李臖平则将“势”与“道”的力量演变，以中央集权制朝廷建立前后为界，概括为“主二客一”（一客多主）和“主一客二”（多客一主）两种模式。在前一种模式下，门客在列国王侯贵人间奔走，选取门庭投靠，朝秦暮楚不以为耻，晋材楚用反成佳话，“良禽择木而栖”、“合则留，不合则去”乃理所当然。如果说《战国策》一书，是谋臣策士纵横家自炫身价的演说辞和故事集，有王婆卖瓜之嫌；那么，李斯的《谏逐客书》，则列举秦国历史上的人物，言之凿凿地证明了门客对秦国由弱变强的重大贡献以及实现“跨海内、制诸侯”战略目标的不可替代性。

既然在列国激烈的竞争中，得才者胜，失才则亡，作为人材的门客自然就有了与主子讨价还价的资本与资格。于是，有孟子称病不肯先去朝谒齐王，有颜斤蜀上殿不肯趋前，而敢于对忿然作色的齐王直言“士贵耳，王者不贵！”在一客多主的大背景下，门客为自高身价，往往要求主子给予特殊的甚至与主子“平等”的待遇。冯谖在孟尝君门下先为“食无鱼”，继为“出无车”，后为老母无人赡养三次弹剑而歌。

在先秦群雄争霸时代，有些门客不仅要求主子给予较高的物质待遇，甚至追求与主子建立精神上的“知己”关系。得到“国士无双”的尊重，这才肯为之效忠卖命。豫让曾在范氏、中行氏门下为客，不为他们的灭亡报仇，却以漆身吞炭等方法易容为智伯行刺赵襄子，道出了“士为知己者死，女为悦己者容”的千古名言。曹沫、荆轲也是这样的门客，他们的主子都有一副礼贤下士重视人材的面孔。

但中央集权制建立、四海归一之后，门客别无选择，就只能争相讨好一个主子了。没有了选择自由的门客，便失落了相对独立的人格和自由的精神（李著称之为“雄豪精神”），再也矜持不起来。孟子说“焉有君子而可以货取乎”；而后世的游士门客服膺的人生信条却是“学成文武艺，货与帝王家”。他们将“力比多”投向对皇权的绝对认同与服从，由争宠而引发的只能是“门客”之间日益激烈的倾轧。自知不配或不可能“货与帝王家”的，就成了贾府中的清客篾片詹光（沾光）、卜世仁（不是人）之流。

先秦门客的流品芜杂，既有破落的贵族子弟，也有不甘于贫贱的底层游民。他们共同的特点，是在礼崩乐坏的“乱世”中追求自身价值的实观。他们渴望建功立业，像孔夫子一样“疾没世而名不称焉”，哪怕付出生命的代价，也愿以极端行为惊世骇俗而名垂青史。他们有些人毫无原则，如苏秦、张仪、商鞅，哪一套能获得人主的青睐便使出那一套（这自然也可以说是一种“原则”）；如豫让之为“小人”智伯（司马迁语）复仇，谁重视我，我就为他卖命。有些人毫无人性，如为求将位而杀死齐籍妻子以取信鲁国的吴起，如为伪装得罪出走而杀死老婆孩子的要离，出于妒忌害死同学韩非子的李斯。有些人则比变色龙还要狡诈，如为刘邦制订朝仪，使他“乃今日知为皇帝之贵也”的叔孙通；如为诈骗钱财引诱秦始皇寻求长生不老药，引来“焚书坑儒”之祸的方士徐市、卢生。门客之中也有高蹈者，如“义不帝秦”的鲁仲连，以死报“知己”别无所求的侯嬴，洞明世道人心不恋权位的张良等等。但这样的高士与智者在门客中是凤毛麟角，对于门客文化则是异数。

门客文化中的主客关系说到底是主奴关系，这是由他们的豢养与被豢养地位决定的。这种依附性决定了门客的工具性。所谓“知己”关系不过是一种假相。李贽与公安袁氏兄弟的对话一语破的：主子解衣推食，不过是诱你为他做奴才而已。刘备三顾茅庐请诸葛亮出山，惺惺作态，不就要他感知遇之恩，为刘氏父子“鞠躬尽瘁死而后己”吗？屈原早就意识到了主客关系的真谛，在辞赋中将自己比作“美人”。男权时代，女人再美、地位再高，也不过如主人的衣服而已，不想穿了就可以扔到垃圾堆里，哪来什么精神平等可言？

李著以“致用”二字来概括秦汉（及此后各代）的文艺观，并溯源到春秋战国的门客文化，犀利地揭示了中国文化为世俗、为政治、为权势者服务的本质。他的结论与余英时的《中国知识分子论》不谋而合，但“门客”二字更加鲜明地表露了这种世俗性和依附性。这种眼睛向“上”攀附权势的文化，从大的层面讲，只讲“善”（礼义道德纲常秩序），鄙视真（追求宇宙真知，发展科学技术），忽略美（纯粹的非功利的审美愉悦），极大地阻碍了中国社会的进步；从低一些层面讲，大家追求出将入相的权势，不择手段地邀宠固位互相倾轧，争入帝王彀中极大地虚耗了聪明才智，败坏了道德情操。这种门客文化的遗毒，可谓源远流长，即使在今天，依然可见其影子，需要我们下大功夫认真清理。李著可以说是这方面的拓荒之作吧？

参考资料：《春秋战国门客文化与秦汉致用文艺观》李臖平著

马拉喀什/ Marrakech

摩洛哥历史古城马拉喀什(Marrakech)，是全国第三大城市，也是南部地区政治中心。它位于国境南部，北距首都拉巴特320公里，东距峰顶终年积雪的大阿特拉斯山50公里，虽然地处沙漠边缘，但气候温和，林木葱郁，花果繁茂，以众多的名胜古迹和幽静的园林驰名于世，被誉为“摩洛哥南部明珠”。

马拉喀什人口40余万，始建于公元1062年，中世纪时曾两度为摩洛哥王朝的都城。在阿拉伯语里，“马拉喀什”意为“红颜色的”，其原因是当年的城墙采用赭红色岩石砌成，迄今基本保存完好。沿着旧城区红色城墙漫步，眼前所出现的景象仿佛让人又回到那遥远的中世纪时代。城内的杰马？埃勒？弗纳广场是最繁华的地方，每当午后，人们从四面八方汇集到这里，观看广场上的露天表演。马拉喀什的民间文艺活动有着悠久的历史，尤其以来自山区和沙漠地区的小型歌舞队表演的带有乡土气息的阿拉伯民间歌舞最为著名，平常在广场上自由演出，每年5月在这里举行盛况空前的联欢节。广场上，在人群围起的一个个圆圈里，除歌舞表演外，还有惊险绝伦的杂技，扣人心弦的耍蛇，说书人讲的娓娓动听的故事……精彩的表演，博得观众阵阵掌声和喝彩声，热闹非凡。直到夜幕低垂，人群散去，广场才变得宁静下来。广场附近，街巷交错，房屋密集，摊铺林立，货物充足，到处是头缠白巾、身穿长袍的阿拉伯人，空气中散发着浓烈的烤羊肉、烙面饼的香味，露天饭铺、小吃店布满街头，人山人海，熙来攘往，狭窄的街巷显得异常拥挤，完全是一派中世纪的繁华市面风貌。新城区建于1913年，这里欧式建筑众多，街道宽阔，浓荫如盖，充满了现代化的气息。

在马拉喀什众多的名胜古迹中，最吸引游客的首推库图比亚清真寺。清真寺建于1195年，是当年建造拉巴特的哈桑塔的建筑师雅库布？埃勒？曼苏尔主持修造的，以纪念击败西班牙人的胜利。清真寺的尖塔高67米，外表富丽堂皇，是北非最优美的建筑之一。同其他清真寺相比较，库图比亚清真寺的独到之处在于，当年修建尖塔时，在粘合石块的泥浆中拌入了近万袋名贵香料，使清真寺散发出浓郁的芳香，迄今依然香味扑鼻，因而又有“香塔”之称。库图比亚清真寺另外与众不同的一点是，当年登上高塔呼唤人们祈祷的宣礼员必须是盲人，其原因是防止有人借机偷窥附近王宫后院里的嫔妃。其他著名古建筑还有建于公元19世纪的巴希亚王宫、16世纪萨阿迪王朝时代的圆顶陵墓以及达西赛义德博物馆等。城区东部的阿盖达尔橄榄园，已有700多年的历史，园长3．2公里，宽1．5公里，是马拉喀什众多园林中最大的，园内橄榄树茂密，一望无际，其间还有小型柑桔园和杏园，园内有6个巨大的蓄水池，水质透明，清澈见底，是经过暗渠引来的阿特拉斯山上的雪水，是用来浇灌园林的。橄榄园有着大自然的朴素美，吸引着众多的游客前来游览。城郊的阿特拉斯山，峰顶终年积雪，银光闪闪，是无限幽静美丽的银白世界；山腰林木青苍，古树、幼苗交错生长，犹如一片闪着绿色光芒的海；山脚绿草无边无沿，仿佛一幅巨大无比的绿色地毯，散落在上面的野花，红的、黄的、紫的、白的，好像为地毯点缀的图案。阿特拉斯山间的瀑布，似白练从山上飞落而下，轻盈无声，像飞天撒向人间的洁白花朵，秀美无比。

摩洛哥独立以来，马拉喀什的工业发展很快，拥有纺织、榨油、食品罐头、粮食加工等工业部门；郊区是富足的豪兹平原，阿特拉斯山上的雪水提供充足的水源，使之成为农业灌溉发达的地区，盛产小麦、水果、椰枣、油橄榄等；交通也很便利，有铁路通达尔贝达和拉巴特等地，公路更是四通八达，为游客到马拉喀什观光游览提供了极为便利的条件。马拉喀什的手工艺品十分精美，人工编织的地毯更是久负盛名，成为抢手的旅游商品。

马拉喀什是摩洛哥回教王朝所统治过的一个古都，四大皇城之一，有南部首都之称，也是摩旅游胜地。摩洛哥的国名也是源自此都。这个五彩缤纷的地方，是摩洛哥最受欢迎的旅游城市。这里的空气里，弥漫的是阿拉伯、法国、葡萄牙和西班牙的混和味道。从卡萨布兰卡到马拉喀什要四小时路程，沿路进入北非内陆，远远看得到北非最高山脉亚特兰斯(The Atlas)的山顶已经盖上了白雪，一阵阵烤羊肉的味道开始在空气中回旋。到这里游览，游客千万不可错过Djemaa el Fna广场，周围分列着皮革工艺品与衣服类小店的三角形广场上，是各式各样江湖卖艺者的活舞台，随处可见的蛇与猴子表演、民族乐师、舞师、卖膏药者、相书小贩等，他们在招揽顾客时不遗余力，竞争激烈，非常有趣。广场到了夜间则风格大异，成为摩洛哥乡土名菜出笼的现代夜市，游客访罢古迹，到此品尝法国风味的咖啡或阿拉伯风味的薄荷茶，再加上美味的摩洛哥菜式，乐趣无穷。

马拉喀什于1062年穆瓦黑杜王朝开始建设，至今已有900多年的历史。著名的“红城”(建筑物的颜色是红褐色)建于1070年，被认为是纯正穆斯林的建筑艺术。城内著名的建筑“库杜比亚清真寺”(Koutoubia Mosque)建于1157年，其宣礼塔用红色石头建成，高77米，是当时北非最高的建筑物，从城内任何一个角度都可看到它，对游人来说犹如一座“灯塔”。郊区散布着近10万棵椰枣树，景色十分壮观。

从12世纪至16世纪，在马拉喀什曾出现一些有名的历史人物，称为“七圣徒”。至今仍有人说去朝圣“七圣徒”，意即去马拉喀什。

马拉喀什是红色的城市。无论王宫、贫民百姓居住的老城还是欧洲人度假的大饭店，外墙的颜色都是陶土红的颜色。在微寒料峭的冬日，这陶红色更易使人感到暖意。不过游客能够在马拉喀什感受到的温暖，大抵只有这些。因为从你准备接近这个城市的一刻开始，便成了一些人追逐的目标。

如果你不是穆斯林，不得进入清真寺。老城的集市，离清真寺不远，中间隔着一个巨大的广场。广场上杂耍卖艺的、画手绘的、算命的等等三教九流人物齐聚一堂。初来乍到的游客，忍不住频频举起相机。那些认为你将他摄入镜头的人，会伸手向你要钱。

Djemaa el Fna广场充满活力，这里你可以找到一流的Babouches（摩洛哥传统拖鞋）和质量上等的jellaba（摩洛哥传统服饰），它按照服饰、皮革制品、地毯、鞋帽分成个各个购物区，沿着小街走得多么小心谨慎，也仍然会迷路。从日出到深夜，Djemaa el Fna广场是不眠的，你可看到印度的舞蛇人、出售香料茶叶的阿拉伯人、讲故事和算命的摩洛哥老人，各种卖艺的表演，还有数不清的买卖食品、饮料、服饰、地毯、摆设、皮革、手工艺品小摊位，它就像香港的兰桂坊、上海的新天地一样，因为有Djemaa el Fna广场，马拉喀什有了无穷生命力。

马拉喀什庞大的集市专为旅游者而设，占据着老城的外围。小店铺里的货品不外乎陶器、皮具、首饰、铁艺、地毯等，铺天盖地的倒也好看。坚守着到产地去购物的原则，我在这里只是走马观花，一任店主们纠缠，径直向前。小巷深处谁家窗前的一两盆花草，给有些肮脏、破败的老城，平添了不少生趣。

此外在马拉喀什，宰游客的现象非常严重，游客经常被以各种借口多收取费用。离开马拉喀什的那个早上，独自去集市回来的马儿说她终于知道当地人打的的价格了，只需三分之一！小费在摩洛哥是必须的，马拉喀什更是如此。侍者们根据小费的多少决定是否微笑或者提供咨询服务。看得出一个咖啡馆的侍者大概很不满意10 DIRHAM的小费，当马儿问路时，故意指了相反方向。

马拉喀什有14个主要古城门，它们是1126年Almoravid王朝的国王Ali ibn-Yusuf所建，城中有历代王朝多个宫殿古墓等，不过最著名的是Djemaa el- Fna广场，吸引着来自世界的游客。

到马拉喀什旅游的大部分是法国和德国游客，在许多欧洲人眼里，摩洛哥和毒品有千丝万缕关系，特别是欧洲人喜欢享受阳光海滩的Tangier。而马拉喀什是另外一个五彩缤纷的地方，它正准备将自己发展成为一个旅游及商务会议中心。

马拉喀什城作为历代摩洛哥王朝的首都是伊斯兰文化和学术的中心地和撒哈拉沙漠商队的北部贸易基地。作为城市象征的库特比亚清真寺建造于1199年，素有“书店清真寺”之称，因书商曾在清真寺内院开书店而得名。同时，马拉喀什城还是西北非保存最良好的历史古城之一，红色的古城墙历经800多年的风雨至今仍雄风依旧。市中心的的吉马阿·埃尔·夫纳广场（“死者们的广场”之意）建于12世纪，曾经是公开处决叛逆者的地方，现在却成了艺人云集的广场。马拉喀什最大的魅力在于?天在广场聚集着不同民族的艺人，如同一个“全球文化”的汇聚地，2003年10月又被定为“无形文化遗产”。

摩洛哥独立以来，马拉喀什的工业发展很快，拥有纺织、榨油、食品罐头、粮食加工等工业部门；郊区是富足的豪兹平原，阿特拉斯山上的雪水提供充足的水源，使之成为农业灌溉发达的地区，盛产小麦、水果、椰枣、油橄榄等；交通也很便利，有铁路通达尔贝达和拉巴特等地，公路更是四通八达，为游客到马拉喀什观光游览提供了极为便利的条件。马拉喀什的手工艺品十分精美，人工编织的地毯更是久负盛名，成为抢手的旅游商品。

马拉喀什是摩洛哥回教王朝所统治过的一个古都，四大皇城之一，有南部首都之称，也是摩旅游胜地。摩洛哥的国名也是源自此都。这个五彩缤纷的地方，是摩洛哥最受欢迎的旅游城市。这里的空气里，弥漫的是阿拉伯、法国、葡萄牙和西班牙的混和味道。从卡萨布兰卡到马拉喀什要四小时路程，沿路进入北非内陆，远远看得到北非最高山脉亚特兰斯(The Atlas)的山顶已经盖上了白雪，一阵阵烤羊肉的味道开始在空气中回旋。到这里游览，游客千万不可错过jemaa Fna广场，周围分列着皮革工艺品与衣服类小店的三角形广场上，是各式各样江湖卖艺者的活舞台，随处可见的蛇与猴子表演、民族乐师、舞师、卖膏药者、相书小贩等，他们在招揽顾客时不遗余力，竞争激烈，非常有趣。广场到了夜间则风格大异，成为摩洛哥乡土名菜出笼的现代夜市，游客访罢古迹，到此品尝法国风味的咖啡或阿拉伯风味的薄荷茶，再加上美味的摩洛哥菜式，乐趣无穷。

马拉喀什于1062年穆瓦黑杜王朝开始建设，至今已有900多年的历史。著名的“红城”(建筑物的颜色是红褐色)建于1070年，被认为是纯正穆斯林的建筑艺术。城内著名的建筑“库杜比亚清真寺”(Koutoubia Mosque)建于1157年，其宣礼塔用红色石头建成，高77米，是当时北非最高的建筑物，从城内任何一个角度都可看到它，对游人来说犹如一座“灯塔”。郊区散布着近10万棵椰枣树，景色十分壮观。

从12世纪至16世纪，在马拉喀什曾出现一些有名的历史人物，称为“七圣徒”。至今仍有人说去朝圣“七圣徒”，意即去马拉喀什。

马拉喀什是红色的城市。无论王宫、贫民百姓居住的老城还是欧洲人度假的大酒店，外墙的颜色都是陶土红的颜色。在微寒料峭的冬日，这陶红色更易使人感到暖意。不过游客能够在马拉喀什感受到的温暖，大抵只有这些。因为从你准备接近这个城市的一刻开始，便成了一些人追逐的目标。

如果你不是穆斯林，不得进入清真寺。老城的集市，离清真寺不远，中间隔着一个巨大的广场。广场上杂耍卖艺的、画手绘的、算命的等等三教九流人物齐聚一堂。初来乍到的游客，忍不住频频举起相机。那些认为你将他摄入镜头的人，会伸手向你要钱。

jemaa Fna广场充满活力，这里你可以找到一流的Babouches（摩洛哥传统拖鞋）和质量上等的jellaba（摩洛哥传统服饰），它按照服饰、皮革制品、地毯、鞋帽分成个各个购物区，沿着小街走得多么小心谨慎，也仍然会迷路。从日出到深夜，Djemaa Fna广场是不眠的，你可看到印度的舞蛇人、出售香料茶叶的阿拉伯人、讲故事和算命的摩洛哥老人，各种卖艺的表演，还有数不清的买卖食品、饮料、服饰、地毯、摆设、皮革、手工艺品小摊位，它就像香港的兰桂坊、上海的新天地一样，因为有jemaa Fna广场，马拉喀什有了无穷生命力。

马拉喀什庞大的集市专为旅游者而设，占据着老城的外围。小店铺里的货品不外乎陶器、皮具、首饰、铁艺、地毯等，铺天盖地的倒也好看。坚守着到产地去购物的原则，我在这里只是走马观花，一任店主们纠缠，径直向前。小巷深处谁家窗前的一两盆花草，给有些肮脏、破败的老城，平添了不少生趣。

此外在马拉喀什，宰游客的现象非常严重，游客经常被以各种借口多收取费用。离开马拉喀什的那个早上，独自去集市回来的马儿说她终于知道当地人打的的价格了，只需三分之一！小费在摩洛哥是必须的，马拉喀什更是如此。侍者们根据小费的多少决定是否微笑或者提供咨询服务。看得出一个咖啡馆的侍者大概很不满意10 DIRHAM的小费，当马儿问路时，故意指了相反方向。

马拉喀什有14个主要古城门，它们是1126年Almoravid王朝的国王Ali ibn-Yusuf所建，城中有历代王朝多个宫殿陵墓等，不过最著名的是jemaa Fna广场，吸引着来自世界的游客。

到马拉喀什旅游的大部分是法国和德国游客，在许多欧洲人眼里，摩洛哥和毒品有千丝万缕关系，特别是欧洲人喜欢享受阳光海滩的Tangier。而马拉喀什是另外一个五彩缤纷的地方，它正准备将自己发展成为一个旅游及商务会议中心。

马拉喀什城作为历代摩洛哥王朝的首都是伊斯兰文化和学术的中心地和撒哈拉沙漠商队的北部贸易基地。作为城市象征的库图比亚清真寺建造于1199年，素有“书店清真寺”之称，因书商曾在清真寺内院开书店而得名。同时，马拉喀什市还是西北非保存最良好的历史古城之一，红色的古城墙历经800多年的风雨至今仍雄风依旧。市中心的的吉马阿·夫纳广场（“死者们的广场”之意）建于12世纪，曾经是公开处决叛逆者的地方，现在却成了艺人云集的广场。马拉喀什最大的魅力在于天在广场聚集着不同民族的艺人，如同一个“全球文化”的汇聚地，2003年10月又被定为“无形文化遗产”。